Það fyrsta sem vekur athygli þína er auðvitað gróðursæld, óteljandi pálmatré, runnar og blóm. Niðurbrotin einbýlishús minna á fyrri fegurð þeirra. Fjölbreyttir Kúbverjar virðast keppa sín á milli í líkamsskreytingum (í formi húðflúra og göt) og litríkra fatnaða. Myndir af framúrskarandi byltingarmönnum horfa á okkur úr máluðum portrettum, skúlptúrum, freskum á húsveggjum sem minna okkur á liðna atburði og persónudýrkun sem enn ríkir hér. Og auðvitað hljóðið í briminu í Atlantshafinu, sem er truflað af latneskri tónlist úr hátölurum gamalla rússneskra og amerískra bíla. Ferðalag mitt hófst í Havana, fylgt eftir af öðrum helstu ferðamannamiðstöðvum, litlum sýslubæjum og litlum þorpum, stundum samanstanda af nokkrum húsum.
Alls staðar, hvar sem við vorum, mættum við hestakerrum – þeir fluttu fólk og ýmsan farm. Risastór naut, virkjuð í pörum, óaðskiljanlega, eins og síamskir tvíburar, plægja allt sitt líf landið með plógum. Asnar, kýr og jafnvel geitur eru notaðar af bændum til að flytja vörur. Svo virðist sem fleiri dýr en fólk vinni á eyjunni. Og eigendurnir sjálfir meira en að „verðlauna“ þeim með svipum, misnotkun og barsmíðum. Á meðan ég keyrði strætó varð ég vitni að hræðilegu atviki þar sem eydd kýr féll saman á miðjum veginum og sá sem stýrði henni byrjaði að sparka í greyið dýrið. Götuhundar, sem margir eru á götum kúbverskra borga, þekkja heldur ekki manngæsku: örmagna gefa þeir sig ekki einu sinni upp, hræddir við vegfarendur og hreyfingu. Búr með söngfuglum eru hengd eins og kransar á veggi húsa og ljósastaura: fuglar sem eru dæmdir til að deyja hægt og rólega undir geislum steikjandi sólar, „gleðja“ fólk með söng sínum. Því miður eru mörg sorgleg dæmi um dýranýtingu á Kúbu. Það er meira kjöt í hillum basaranna en ávextir og grænmeti – hið fádæma úrval af því síðarnefnda sló mig (enda hitabeltinu!). Endalaus beitiland fyrir nautgripi – svo virðist sem yfirráðasvæði þeirra hafi löngu farið yfir skóginn. Og skógar eru aftur á móti höggnir í stórum stíl og fluttir til Evrópu fyrir húsgagnaverksmiðjur. Ég náði að heimsækja tvo grænmetisæta veitingastaði. Sú fyrri er staðsett í höfuðborginni sjálfri, en mig langar að segja þér meira frá þeirri síðari. Rólegt horn, staðsett sextíu kílómetra vestur af Havana, í þorpinu Las Teraza. Það er þarna, á vistvænni veitingastaðnum „El Romero“, sem þú getur prófað margs konar grænmetisrétti, vörurnar fyrir sem eru ræktaðar í eigin garði eigandans og eru ekki með nein efnabætiefni.
Á matseðli veitingastaðarins eru hrísgrjóna- og svartbaunaréttir, steiktir bananar, ávaxtasalöt og úrval af heitum kartöflu-, eggaldin- og graskersréttum. Þar að auki gerir kokkurinn endilega litla gjöf fyrir hvern gest: óáfengan kokteil eða sælgæti í formi sherbet. Við the vegur, á síðasta ári "El Romero" kom inn á topp tíu bestu veitingastaði á Kúbu, sem þjónarnir gleyma ekki að nefna. Staðbundið verð er nokkuð sanngjarnt, eins og á öllum starfsstöðvum sem eru hannaðar fyrir ferðamenn (íbúar hafa ekki efni á slíkum lúxus). Stofnunin notar ekki plast, pappírsservíettur og aðra einnota heimilisvara til að rusla ekki umhverfinu (jafnvel strá fyrir kokteila eru í formi margnota bambus). Götukettir og hænur með hænur koma rólega inn á veitingastaðinn – starfsfólkinu dettur ekki einu sinni í hug að reka þá í burtu, þar sem stefna veitingastaðarins segir að sérhver lifandi skepna hafi jafnan rétt á manni. Þessi veitingastaður var mér bara gleðigjafi því sem slíkur er engin kúbversk matargerð á eyjunni: pizzu, pasta, hamborgara, og ef þú biður um eitthvað grænmetisæta verður það örugglega með osti. Náttúran sjálf, full af litum sínum, minnti okkur á að við værum í hitabeltinu: óvenjulega fallegir fossar, sandstrendur, þar sem sandurinn gefur frá sér bleikan lit, eins og tár, gegnsætt sjávarvatn, sem skín í fjarska með öllum litum. af bláu. Flamingóar og kríur, risastórir pelíkanar sem falla eins og steinn í vatnið á meðan þeir eru að veiða fisk. Forvitnilegar skoðanir á íbúa héraðsins, sem ég verð að segja, eru mjög hæfileikaríkar og úrræðagóðar: götulistin lét mig ekki afskiptalaus. Svo til að búa til ýmsa skúlptúra og götuskreytingar eru notaðir gamlir bílavarahlutir, hart sorp, búsáhöld og annað rusl. Og til að búa til minjagripi fyrir ferðamenn eru notaðar áldósir – úr þeim eru búnir til hattar, leikföng og jafnvel dömutöskur. Kúbu ungmenni, aðdáendur veggjakrots, mála innganga og veggi húsa með marglitum teikningum, sem hver um sig hefur sína merkingu og innihald. Hver listamaður er að reyna að koma einhverju sínu á framfæri til okkar: til dæmis að það sé nauðsynlegt að haga sér sómasamlega og rusla ekki umhverfinu.
Hins vegar sá ég engar stórfelldar aðgerðir hvorki frá hlið íbúa né frá hlið stjórnvalda varðandi förgun sorps á eyjunni. Koe Coco eyjan, sú dýrasta og frægasta fyrir strendur sínar, virtist almennt vera algjör blekking … Allt sem fellur inn í sjónsvið ferðamanna er vandlega hreinsað og tilfinningin af kjörnum stað, paradís, skapast. En að flytja meðfram ströndinni í burtu frá hótelsvæðinu kemur í ljós að svo er ekki. Oft hefur plast, sem er algjör plága alls vistfræðinnar, fest rætur í náttúrulegu landslagi og „fangar landsvæðið“ og neyðir íbúa hafsins, lindýr, fiska og sjófugla til að kúra við hliðina á því. Og í djúpi eyjarinnar rakst ég á risastóran haug af byggingarrusli. Sannarlega sorgleg mynd, vandlega falin útlendingum. Aðeins við innganginn að annarri ströndinni sá ég tvo tanka til að safna sorpi í sitthvoru lagi og veggspjald þar sem ferðamenn eru beðnir um að sjá um gróður og dýralíf eyjarinnar. Andrúmsloftið á Kúbu er mjög óljóst. Fyrir sjálfan mig komst ég að þeirri niðurstöðu að Kúbverjar, þreyttir á fátækt, finni huggun í drykkju og dansi. „Óþóknun“ þeirra á dýraheiminum og lítilsvirðing við náttúruna er líklega upphaflegur skortur á grunnskólamenntun. Landamæri eyjarinnar, sem eru opin ferðamönnum, eru þétt lokuð fyrir borgarana sjálfa: 90% íbúa sjá aðeins til útlanda af skjám gamalla slöngusjónvarpstækja og netið hér er munaður í boði fyrir mjög ríkt fólk. Það eru engin upplýsingaskipti við umheiminn, engin breyting á reynslu og þekkingu, þess vegna er stöðnun ekki aðeins á sviði vistmenntunar heldur einnig í siðferðilegu viðhorfi til allra lífvera. Á tímum þegar allur heimurinn er smám saman að átta sig á því að „jörðin er sameiginlegt heimili okkar og hana verður að vernda“, er Kúba, sem sérstök pláneta meðal eyja Rómönsku Ameríku, og heimurinn í heild sinni, snúast um ás sinn, búa við úrelt hugtök. Að mínu mati er ekkert frelsi á eyjunni. Ég sá ekki stoltar sléttar axlir og hamingjusöm andlit fólks og því miður get ég ekki sagt að Kúbverjar elska mikla arfleifð sína í formi náttúrunnar sjálfrar. Þó að það sé hún sem er aðal aðdráttaraflið, sem það er þess virði að heimsækja eyju "frelsisins".