Á sekúndu hverri fer bílfarmur af fötum á urðunarstaðinn. Neytendur sem gera sér grein fyrir þessu vilja ekki kaupa óumhverfisvænar vörur. Til að bjarga jörðinni og eigin viðskiptum tóku fataframleiðendur að sér að sauma hluti úr bönunum og þörungum
Í verksmiðju á stærð við flugvallarstöð tæta leysirskerar langar bómullarblöð og skera af því sem myndi verða ermarnar á jakka Zöru. Þar til fyrir árið í fyrra var rusl sem féll í málmkörfur notað sem fylliefni fyrir bólstrað húsgögn eða sent beint á urðunarstað borgarinnar Arteijo á Norður-Spáni. Nú eru þau efnafræðilega unnin í sellulósa, blandað við trefjar og búið til efni sem kallast refibra, sem er notað til að búa til meira en tugi fatnaðar: stuttermabolir, buxur, boli.
Þetta er frumkvæði Inditex, fyrirtækisins sem á Zara og sjö önnur vörumerki. Allir eru þeir hluti af tískuiðnaðinum sem er þekktur fyrir frekar ódýr föt sem flæða yfir fataskápa kaupenda í upphafi hvers árstíðar og fara eftir nokkra mánuði í ruslakörfuna eða í ystu hillur fataskápsins.
- Auk þeirra lofar Gap að nota aðeins þjóna frá lífrænum bæjum eða atvinnugreinum sem skaða ekki umhverfið árið 2021;
- Japanska fyrirtækið Fast Retailing, sem á Uniqlo, er að gera tilraunir með laservinnslu til að draga úr notkun vatns og efna í óþægilegum gallabuxum;
- Sænski risinn Hennes & Mauritz fjárfestir í sprotafyrirtækjum sem sérhæfa sig í þróun á endurvinnslutækni úrgangs og framleiðslu á hlutum úr óhefðbundnum efnum eins og sveppasveppum.
„Ein stærsta áskorunin er hvernig á að útvega tísku fyrir sívaxandi íbúa á sama tíma og hann er umhverfisvænn,“ segir forstjóri H&M, Karl-Johan Persson. „Við þurfum bara að skipta yfir í núll-úrgangsframleiðslulíkan.
3 trilljón dollara iðnaðurinn notar ólýsanlegt magn af bómull, vatni og rafmagni til að framleiða 100 milljarða fatnað og fylgihluti á hverju ári, 60% af þeim er hent innan árs, samkvæmt McKinsey. Innan við 1% af því sem framleitt er er endurunnið í nýja hluti, viðurkennir Rob Opsomer, starfsmaður enska rannsóknarfyrirtækisins Ellen MacArthur Foundation. „Um heill bílfarmur af efni fer á urðunarstaðinn á hverri sekúndu,“ segir hann.
Árið 2016 framleiddi Inditex 1,4 milljónir fata. Þessi framleiðsluhraði hefur hjálpað fyrirtækinu að auka markaðsvirði sitt næstum fimmfalt á síðasta áratug. En nú hefur dregið úr markaðsvexti: árþúsundir, sem meta áhrif „hratt tísku“ á umhverfið, kjósa að borga fyrir reynslu og tilfinningar, frekar en fyrir hluti. Hagnaður Inditex og H&M hefur verið undir væntingum greiningaraðila á undanförnum árum og markaðshlutdeild fyrirtækjanna hefur dregist saman um þriðjung árið 2018. „Viðskiptamódel þeirra er ekki „zero-waste“,“ segir Edwin Ke, forstjóri Hong Kong Light. Rannsóknastofnun iðnaðarins. „En við eigum öll nú þegar nóg af hlutum.
Þróunin í átt að ábyrgri neyslu ræður eigin skilyrðum: þau fyrirtæki sem skipta yfir í úrgangslausa framleiðslu í tíma geta náð samkeppnisforskoti. Til að draga úr úrgangsmagni hafa smásalar sett upp sérstaka ílát í mörgum verslunum þar sem viðskiptavinir geta skilið eftir hluti sem fara síðan í endurvinnslu.
Jill Standish, smásöluráðgjafi Accenture, telur að fyrirtæki sem framleiða sjálfbæran fatnað geti laðað að fleiri viðskiptavini. „Taska úr vínberjalaufum eða kjóll úr appelsínuberki er ekki lengur bara hlutir, það er áhugaverð saga á bak við þau,“ segir hún.
H&M stefnir að því að framleiða alla hluti úr endurunnum og sjálfbærum efnum árið 2030 (nú er hlutur slíks 35%). Síðan 2015 hefur fyrirtækið staðið fyrir samkeppni fyrir sprotafyrirtæki þar sem tækni hjálpar til við að draga úr neikvæðum áhrifum tískuiðnaðarins á umhverfið. Keppendur keppa um 1 milljón evra (1,2 milljónir dollara) styrk. Einn af sigurvegurum síðasta árs er Smart Stitch sem þróaði þráð sem leysist upp við háan hita. Þessi tækni mun hjálpa til við að hámarka endurvinnslu á hlutum, auðvelda ferlið við að fjarlægja hnappa og rennilása úr fötum. Startup Crop-A-Porter hefur lært hvernig á að búa til garn úr úrgangi frá hör-, banana- og ananasplantekrum. Annar keppandi hefur búið til tækni til að aðskilja trefjar mismunandi efna við vinnslu á blönduðum efnum á meðan önnur sprotafyrirtæki búa til föt úr sveppum og þörungum.
Árið 2017 hóf Inditex að endurvinna gömul föt í svokallaða búta með sögu. Afrakstur allra tilrauna fyrirtækisins á sviði ábyrgrar framleiðslu (hlutir úr lífrænni bómull, notkun ribba og annarra vistvænna efna) var Join Life fatalínan. Árið 2017 komu 50% fleiri hlutir út undir þessu vörumerki, en í heildarsölu Inditex eru slík föt ekki meira en 10%. Til að auka framleiðslu á sjálfbærum efnum, styrkir fyrirtækið rannsóknir við Massachusetts Institute of Technology og nokkra spænska háskóla.
Fyrir árið 2030 ætlar H&M að auka hlutfall endurunnar eða sjálfbærra efna í vörum sínum í 100% úr núverandi 35%
Ein af tækninni sem vísindamenn vinna að er framleiðsla á fatnaði úr aukaafurðum viðarvinnslu með þrívíddarprentun. Aðrir vísindamenn eru að læra að aðskilja bómullarþræði frá pólýestertrefjum við vinnslu á blönduðum efnum.
„Við erum að reyna að finna grænni útgáfur af öllum efnum,“ segir Þjóðverjinn Garcia Ibáñez, sem hefur umsjón með endurvinnslu hjá Inditex. Að hans sögn innihalda gallabuxur úr endurunnum efnum nú aðeins 15% endurunna bómull – gamlar trefjar slitna og þarf að blanda saman við nýjar.
Inditex og H&M segja að fyrirtækin standi undir kostnaði við að nota endurunnið og endurunnið efni. Join Life hlutir kosta um það bil það sama og önnur föt í Zara verslunum: Bolir seljast á minna en $10, en buxur kosta venjulega ekki meira en $40. H&M ræðir einnig um að þeir ætli að halda lágu verði á fötum úr sjálfbærum efnum, fyrirtækið gerir ráð fyrir að með vexti í framleiðslu verði kostnaður við slíkar vörur lægri. „Í stað þess að neyða viðskiptavini til að greiða kostnaðinn lítum við bara á þetta sem langtímafjárfestingu,“ segir Anna Gedda, sem hefur umsjón með sjálfbærri framleiðslu hjá H&M. „Við trúum því að græn tíska geti verið á viðráðanlegu verði fyrir hvaða viðskiptavini sem er.