Hvernig á að byggja bað með eigin höndum

Mörgum finnst gaman að fara í bað en það vilja ekki allir eyða peningum í að heimsækja það. Sem betur fer er þetta ekki nauðsynlegt. Þú getur sjálfur byggt upp stað fyrir sál og slökun. Ásamt baðsérfræðingurinn Vera Petrakovich við segjum þér hvernig á að byggja baðhús með eigin höndum og hversu mikla fyrirhöfn og peninga það mun taka.

Skref-fyrir-skref leiðbeiningar um að byggja bað

Til að búa til bað sjálfur þarftu að undirbúa þig fyrir þetta ferli. Búðu til áætlun, fjárhagsáætlun og fylgdu henni nákvæmlega.

1. Skipulag

Fyrst af öllu þarftu að hugsa um hönnun baðsins þíns. Hún gæti verið:

– Lágmarksböð – eimbað, þvottaherbergi og búningsherbergi. Ef það er pláss er hægt að skipuleggja hvíldarherbergi en það er ekki nauðsynlegt fyrir þá sem fara í bað, til dæmis í sumarbústað, segir Vera.

Að sögn sérfræðingsins er æskilegt að staðsetja slíkt herbergi nálægt uppistöðulóni eða vatnsveitu - brunn eða brunn - þá verða engin vandamál með samskipti.

2. Skemahönnun

Það er betra að hugsa um staðsetningu húsnæðisins og stærð mannvirkja fyrirfram. Til að gera þetta þarftu að undirbúa viðeigandi teikningar. Meginreglan er að gera útreikninga með hliðsjón af meðalhæð gesta.

Hæð loftanna í meðalbaði byrjar venjulega frá 2 metrum og yfir. Að minnsta kosti 1 fermetra skal úthlutað í eimbað á mann. Búningsherbergi – að minnsta kosti 2 ferm. metrar, þvottur – 1,5 ferm. metrar. Því meira, því betra, sérstaklega í gufubaðinu, því þetta er mikilvægasti staðurinn í baðinu.

Allar tölur og vísbendingar verða að vera færðar inn í sérstakt kerfi. Það ætti að endurspegla:

Tilbúnar teikningar eru fáanlegar á netinu eða hægt er að panta þær hjá sérfræðingi. Sumir iðnaðarmenn geta teiknað kerfi til að byggja bað með eigin höndum.

3. Efnaval í baðið

Grunnur baðsins er ekki aðeins úr viði heldur einnig úr öðrum efnum. Hver hefur sína kosti og galla. Valið er í höndum eigenda.

Tré

Traditional baths are made from this material. Pleasant aroma, natural ingredients – this is what people know and love. The downside is reliability. Wood deteriorates from water, is flammable, “loved” by insects. In this regard, it needs special treatment with antiseptics.

Arbolite

Steypukubbarnir sem baðhúsið er byggt úr eru úr sagi sem blandað er við sementi. Slíkt efni er ódýrt, það er þægilegt að setja það saman og það vegur létt. Hins vegar leiðir þetta efni hita illa og er óstöðugt fyrir raka.

Brick

Bað úr steini hefur langan endingartíma. Byggingar úr keramik- eða klinkmúrsteinum þurfa ekki viðbótarklæðningu, þær eru öruggar og hægt er að nota þær oft án mikilla skemmda.

Múrsteinsböð verða að hafa traustan grunn. Áreiðanlegasta er monolithic borði. Það er ekki svo auðvelt að setja það upp, en það verða mikil vandamál með það. Steinninn er dýr, fer illa í loftið og þarfnast einangrunar innan frá.

Einnig er hægt að nota ódýrari valkost við múrsteinn sem efni: froðublokkir, öskublokkir, gasblokkir og stækkaðar leirblokkir.

4. Val á staðsetningu

Þetta atriði má rekja til skipulagsins, en samt er betra að segja um það sérstaklega. Sérfræðingar mæla með því að gera útidyrnar í baðinu á suðurhliðinni, svo að á veturna væri auðveldara að fara inn í það. Það er betra að setja glugga á sólarhliðina þannig að herbergið sé vel upplýst án rafmagns.

- Ekki gleyma brunavarnareglum. Það er ráðlegt að setja slíka byggingu í að minnsta kosti 10-15 metra fjarlægð frá húsinu, segir Petrakovich.

Ennfremur er mælt fyrir um reglur um staðsetningu baðsins í löggjöfinni:

5. Innra fyrirkomulag

Íhuga verður efnisval ekki aðeins fyrir ytra fyrirkomulag baðsins heldur einnig fyrir hið innra. Sérstaklega er mikilvægt að gæta að hitaeinangrun. Ef baðið er undir sama þaki og húsið er notað að utan. Þegar þetta er aðskilin bygging, þá nægir innri einangrun.

Hitaeinangrun í baðinu verður að vera rakafræðileg, innihalda ekki eiturefni, hafa litla hitaleiðni, uppfylla brunaöryggisstaðla og halda lögun sinni. Fyrir þá sem gera bað með eigin höndum eru gæði eins og auðveld festing einnig mikilvæg.

Annar nauðsynlegur punktur er gufuhindrun. Eftirfarandi þættir eru notaðir fyrir það:

Þú ættir líka að íhuga samskiptamálið. Ef baðið er fest við húsið, þá verður þetta auðveldara að takast á við. Einkum á þetta við um vatnsveitur.

– Til þess að baðið sé þurrt er nauðsynlegt að kemba á réttan hátt brottför og vatnsrennsli í því, – segir viðmælandi okkar. – Frárennsli, fráveita, allt verður að vera rétt gert.

Til að veita vatni úr brunni eða lóni verður að kaupa sérstaka dælu í þessu skyni. Vatn fer inn um rör sem þarf að þétta. Einnig er nauðsynlegt að sjá um vatnsheld.

Við the vegur, ef þú ætlar ekki að nota baðið oft, þá er ekki nauðsynlegt að bera vatn þangað. Þú getur tekið tilskilið magn af því með þér í flöskum eða öðrum ílátum.

Hvaða vinna þarf að gera þegar þú byggir bað

Þegar það er skilningur á því hvernig á að byggja baðhús með eigin höndum, skýringarmynd hefur verið teiknuð, nauðsynleg efni hafa verið keypt, þá þarftu að fara í viðskipti. Við segjum þér hvar þú átt að byrja.

Undirbúningur lóðar og grunnsteypa

Undir baðinu þarftu flatt svæði - ekkert gras, annar gróður og rusl. Efsta lagið af jarðvegi er fjarlægt á stigi 15-20 cm. Þú merkir jaðarinn með pinnum, sem þú dregur reipið á.

Næst þarf að grafa skurð, holur fyrir staura (ef baðið er rammað) eða grunngryfju. Það veltur allt á hvers konar uppbyggingu þú munt hafa og með hvaða ástæðu. Fyrir böð úr múrsteinum eða trjábolum er betra að búa til einlita steypuborða með litlum skarpskyggni. Í slíkum tilfellum skaltu nota styrkingu áður en þú hellir grunninum.

Húsnæðisframkvæmdir

Eins og getið er hér að ofan fer mikið hér eftir efninu sem baðið þitt verður úr. Ef þú ert að búa það til úr steinblokkum eða múrsteinum, þá ættir þú fyrst að jafna grunninn með sementi og, eftir þurrkun, hylja hann með þakefni sem er brotið í tvennt, sem mun taka að sér vatnsþéttingu.

Leggja veggi ætti að byrja frá hornum. Mikilvægt er að fylgjast með flugvélinni til að tryggja að mannvirkin séu staðsett á sömu hæð. Múrsteinninn er lagður á blöndu af sementi og sandi. Blokkbyggingar – á lími. Á þeim stöðum þar sem gluggar og hurðir verða staðsettir eru stökkvarar festir. Það er líka nauðsynlegt að búa til brynvarið belti sem mun binda alla veggi byggingarinnar í einn ramma. Þakboltar eru festir á það. Þakið er reist þegar lausnirnar sem notaðar eru til að festa þættina fá styrk.

Logum er staflað í samræmi við tapp-gróp meginregluna. Miðað við þyngd þeirra þarftu aðstoðarmann. Það er betra að taka ekki ber ómeðhöndlaða trjábol, heldur ávala, eins í þversniði.

Létt grunnur er nóg fyrir geisla. Samsetningin frá henni er kölluð ramma, hún er talin ein sú hraðasta. Veggir eru gerðir í samræmi við gerð grindar. Í fyrsta lagi er neðri bandið á bjálkanum sett saman, þættirnir festir með skrúfum eða rassfestir á málmhornum, síðan er bandaplatan fest á endanum, við hliðina á því sem gólfstokkarnir fara, þeir eru skornir frá bakhliðinni þannig að annað endabretti fyrir bönd er komið fyrir. Koma skal stokkunum þannig fyrir að hitaeinangrunarefni sé á milli þeirra, steinull er tilvalin. Fyrir neðri bandið á timbrinu henta stærðir 100×100 mm. Undir ramma veggja – 50×100 mm. Fyrir gufuhindrun er betra að nota filmu. Ytra og innra fóðrið er venjulega gert úr brúnum borðum, fóðri, OSB eða klæðningu. Klæðning og hitaeinangrun í rammabaði er gerð eftir uppsetningu á þaki.

Auðvelt í uppsetningu og bað af brettum og borðum. Þau eru fest saman með sjálfborandi skrúfum eða tréskúffum. Staðan getur verið annað hvort lóðrétt eða lárétt.

Uppsetning gólf

Hér fer lagningin eftir „puff“ gerðinni. Fyrst koma stokkarnir, sem geta verið málmur, tré, fjölliða eða járnbentri steinsteypu. Síðan er undirgólfið, gufuhindranir, einangrun, vatnsheld og topppallur.

Í baði frá bar er auðveldara að gera gólfið. Fyrst kemur einangrunarlagið og síðan frágangsplatan.

Vera Petrakovich er viss um að gólfið ætti að vera úr flísum. Undir því er hægt að setja upp steyptan grunn. Ef við erum ekki að tala um gufubað, þá má skilja gólfið eftir úr viði, en í herbergi þar sem það er mjög heitt er ekki mælt með því.

Þaklagning

Þakið getur verið tvöfalt eða einfalt. Fyrsti valkosturinn er hentugur ef baðið þitt er staðsett á stað þar sem ekki er sterkur vindur. Annað er fyrir bað sem er fest við húsið.

Bygging þaksins hefst með uppsetningu á mauerlat, sem þakfestikerfið er fest á. Næst þarftu að leggja lag af vatnsþéttingu og laga rimlana á rimlakassanum. Síðasta skrefið er að leggja þakið. Hentugt ákveða, þakefni, ristill og önnur efni að eigin vali. Oft er til dæmis notað sniðið blað. Einnig er mælt með því að setja hitaeinangrandi lag á loftið fyrir áreiðanleika baðsins.

Uppsetning ofna

Eins og sérfræðingurinn bendir á verður að velja eldavélina í samræmi við rúmmál gufubaðsins. Fullgildur múrsteinsofn verður óaðskiljanlegur hluti af uppbyggingunni og undir hann þarf að leggja sérstakan grunn. Slík eldavél heldur hita í langan tíma og hitar gufuklefann betur. Þegar þú byggir múrsteinsofn er eldfastur leir notaður.

Ef þú ert með lítið gufubað geturðu keypt málm eldavél. Þeim fylgja varmaskipti, þeir hita bæði baðið og vatnið. Slík mannvirki má fóðra með náttúrusteini - það gefur mjúka, geislandi hlýju. En þetta tæki er óöruggt og að jafnaði eru málmplötur lagðar við hliðina á eldavélinni.

Járnofnar eru lokaðir, þar sem eldhólfið er neðst, hitarinn í miðjunni og vatnsgeymirinn ofan á og opinn – með steinum utan.

Rör við ofninn verður að vera með beinu úttaki svo það stíflist ekki.

Frágangur að innan

Einangrunin er sett á milli stanganna sem eru festir inn á veggina í 40-50 cm fjarlægð frá hvor öðrum. Sérfræðingar mæla með notkun steinullar. Það er lokað með gufuhindrunarfilmu, sem aftur er lokað með frágangsefni. Fyrir síðasta lagið skaltu taka bretti allt að 2-4 cm úr ösp, lind eða ál. Í engu tilviki ætti að nota barrtré í gufubaði, þar sem þau losa plastefni við hitun. Timbur úr OSB og trefjaplötum er einnig bönnuð.

Uppsetning á skilrúmum og hillum

Skilrúm í baðinu eru einnig úr sérstökum tréstangum. Verkefni þeirra er að aðskilja aðskilin herbergi. Þegar í gólfbjálkunum ætti að vera staður fyrir uppsetningu og festingu.

Hillur í gufubaðinu ættu að vera eins þægilegar og mögulegt er. Æskilegt er að gera það í 2 eða jafnvel 3 þrepum - í formi stórra skrefa. Fjarlægðin í loftið er að minnsta kosti 100-120 cm. Frá gólfi til fyrstu hillu ætti fjarlægðin að vera að minnsta kosti 30-45 cm. Bilið á milli þrepa er 50 cm. Hillurnar eiga að vera breiðar til að sitja og liggja, 80-90 cm ættu að duga. Lengd, helst að minnsta kosti 180 cm, svo hægt sé að teygja fæturna.

Rammi hillunnar er settur saman úr timbri. Á það er fest brúnt fágað borð.

Loftræsting uppsetning

Loftræsting í baðinu er tvenns konar - náttúruleg og þvinguð. Gluggar veita það fyrsta - kalt loft fer inn um einn, heitt loft fer í gegnum það síðara. Annað felur í sér innbyggt tæki sem knúið er af rafmagni.

ábendingar sérfræðinga

Vinsælar spurningar og svör